바이러스가 재고함에 따라 패션 산업이 진화합니다.

팬데믹 기간 동안 강화된 추세는 런웨이 캘린더 쇼의 분주한 속도를 포기하기로 한 결정입니다.

패션 산업, 패션 산업의 진화, 유행병의 패션 진화, 패션 위크, 인도 특급 뉴스디자이너 한니발 라구나(Hannibal Laguna)의 가을/겨울 작품을 착용한 모델들이 2021년 4월 9일 금요일 스페인 마드리드에서 열린 메르세데스 벤츠 패션 위크(Mercedes-Benz Fashion Week) 백스테이지에서 대기하고 있습니다. (AP Photo/Bernat Armangue)

대유행은 유럽 패션 산업의 구조에서 수십억 달러를 앗아갔고 런웨이 쇼를 중단했으며 브랜드는 대신 디지털 방식으로 디자인을 보여야 했습니다.

이제 연말까지 정상에 가까운 복귀를 희망하는 가운데 업계에서는 먼지를 털어내고 다시 건강한 발을 위해 고군분투하는 패션이 어떤 모습일지 묻고 있다.



대답은 다양합니다. 어떤 사람들은 1940년대부터 사용된 패션 위크 형식이 근본적으로 재고될 것이라고 생각합니다. 다른 사람들은 아시아가 영향력에서 막대한 이득을 공고히 할 것이라고 믿습니다. 많은 사람들이 젊은 고객을 유치하기 위해 더 큰 지속 가능성을 추구하는 브랜드를 봅니다.



파리에 있는 Institut Francais de la Mode의 경제학자 Gildas Minvielle는 팬데믹의 영향은 의심할 여지 없이 아시아가 패션에 미치는 중요성과 영향력을 증가시킬 것이라고 말했습니다.

Minvielle은 유럽의 럭셔리가 이미 반등했지만 세계화되었기 때문에 아시아 바이어들 때문이라고 말했습니다. 그들은 유럽 브랜드에 돈을 썼습니다.



아시아 구매자는 여전히 미개척 시장으로 간주되지만 최근에는 그들의 자산이 서양인의 자산을 넘어섰습니다. 특히 중국은 팬데믹 이전에 이미 럭셔리 산업의 세계적인 성장 엔진으로 여겨졌다. 바이러스를 더 빨리 억제하면 바이러스가 훨씬 더 강력한 위치에 놓이게 됩니다.

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Impression의 수석 패션 평론가 Long Nguyen은 지난 50년 동안 서양에서 그랬던 것처럼 앞으로 50년 동안 돈이 동양에서 올 것이라고 말했습니다.

이것은 중국의 취향에 더 많은 영향을 미치는 디자이너의 미학을 볼 수 있습니다.



팬데믹 기간 동안 강화된 또 다른 추세는 런웨이 캘린더 쇼의 열광적인 속도를 포기하기로 한 결정입니다.

바이러스가 동양에서 서양으로 전 세계를 휩쓸면서 하룻밤 사이에 라이브, 대면, 감각적 경험에서 온라인으로 공개되는 사전 녹화된 디지털 디스플레이로 변했습니다. 많은 사람들이 산업의 황폐화를 예상했지만 주택은 놀라울 정도로 회복력이 있는 것으로 판명되었습니다. 이미 시스템 전환이 늦어졌기 때문입니다.

소셜 미디어의 출현 이후 브랜드는 패션 잡지와 같은 전통적인 광고 매체에 훨씬 덜 의존하게 되었습니다. 이제 그들은 자신의 디자인을 알리기 위해 자신만의 온라인 채널을 만듭니다.



뿔이 있는 큰 살찐 녹색 애벌레

Nguyen은 각 브랜드가 그 자체로 미디어 주체이며 업계 운영 방식이 구식이라고 말했습니다.

더욱이 구매자 자신이 온라인으로 이동함에 따라 주택은 필연적으로 백화점과 같은 전통적인 판매점에 훨씬 덜 의존하게 되었습니다.

일부 주택은 새로운 디지털 형식으로 예상보다 더 나은 성과를 거두었습니다. 특히 소규모 브랜드는 상대적으로 적은 수익으로 천문학적으로 비쌀 수 있는 런웨이 쇼의 중단을 환영했습니다.



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파리의 꾸뛰르 디자이너 Julien Fournie는 바이러스로 인해 패션쇼가 처음부터 정말로 필요한지 의문을 갖게 되었다고 말했습니다.

이 바이러스는 Balenciaga, Alexander McQueen, 프랑스 럭셔리 대기업 Kering의 Bottega Veneta를 비롯한 많은 브랜드가 창의적으로나 재정적으로 자신에게 적합할 때 새 컬렉션을 보여주기 위해 기존 달력을 찢는 것을 보았습니다. Saint Laurent는 작년에 이 트렌드를 시작했으며, 그 속도를 제어하기 위해 파리 패션 위크를 그만 두는 것이 헤드라인을 장식했습니다.

이러한 브랜드의 장점은 동시에 관심을 끌기 위해 다른 컬렉션과 경쟁하지 않는 컬렉션으로 자신의 조건에 따라 날짜를 설정한다는 것입니다. 그러나 많은 향수를 불러일으키는 비평가, 구매자 및 소비자는 물리적 활주로 경험을 대체할 수 있는 것은 없다고 주장합니다.

브랜드는 최적의 쇼를 보여줄 때를 점점 더 많이 결정하고 있습니다. 그들은 비즈니스를 더 잘 통제하기를 원하며 그것이 그들의 권리입니다. Pascal Morand, 파리 패션 연맹 회장.

그러나 이것이 패션 위크의 끝이 아닙니다. 사람들이 뭐라고 말하든 그들은 모두 활주로로 돌아가서 육체적 경험으로 돌아오기를 기다리고 있습니다.

지난 달 일정 외 가을 컬렉션을 공개한 스텔라 매카트니는 기후 변화가 슬프게도 그것이 얼마나 터무니없는지를 강조하면서 업계가 COVID 이전에도 계절의 관련성에 대해 심각하게 의문을 제기해 왔다고 말했습니다.

폐쇄가 시작될 때 순간이 있었습니다. 하늘에는 비행기가 없었고 새 소리가 들렸다고 McCartney는 말했습니다. 그녀는 모두가 자연이 올바른 위치를 되찾는 것에 대해 이야기하고 있다고 덧붙이며 연간 수천 킬로미터의 여행이 필요한 산업의 라이프 스타일에 대한 좌절감을 표현했습니다.

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McCartney는 이제 업계 전반에 걸쳐 브랜드가 생존하기 위해, 특히 젊고 환경에 민감한 소비자를 끌어들이기 위해 지속 가능성을 수용해야 한다는 느낌이 있다고 말했습니다.

이러한 친환경적 사고의 한 예는 수집품의 폐기물을 줄이는 것입니다. 명품 거인들은 사용하지 않거나 팔지 않은 사치품을 태워 과거에 비판을 받아왔습니다.

그리고 McCartney도 이것이 런웨이 쇼의 끝이 될 것이라고 생각하지 않는 것 같습니다.

나는 우리가 오늘의 위치를 ​​버리지 않을 것이라고 생각하지 않으며 우리가 어제의 위치를 ​​무시하지 않을 것이라고 그녀는 말했다. 시간이 좀 걸렸지만 공연이 끝날 때의 에너지, 커뮤니티와의 소통, 실생활에서 보는 옷과 움직이는 것, 모델의 표정, 소리가 그리워요. 그것이 예술입니다.